真空機漏氣修復

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之前不管我用何種材料做艙門的密封膠條，都一直有明顯的漏氣現象。
昨日用自己灌製的改良版矽膠墊來做封條，還用了一般窗戶防漏用的矽膠在可能的細縫處加強密封，自認不可能再從艙門處漏氣。
但在測試之後還是會有漏氣的現象。
於是我開始懷疑根本不是艙門的問題（之前有位熱心的網友很篤定的認為是艙門密封出問題，害我一度也這麼以為）

但如果不是艙門的問題，我就沒法自行處理了！
修復真空泵內部或是管路的密封問題不是我能力可及的，
一想到這麼重的機器要送修真是讓我一個頭兩個大！
但是今天居然讓我意外找到問題所在，而且我很輕易地就把它修復了！
------只消用板手把加油螺栓鎖緊。

死馬當活瑪醫，昨天下午把頭塞到機器下方，希望用聽覺找出甚麼地方在漏氣。這種事我已經做過好幾次了，但之前一直聽不到任何像是漏氣的聲音。

但這次總算讓我聽到很輕微的嘶嘶聲，用手到處捉捉摸摸，結果是在碰觸加油孔時聲音有了改變。我發現到加油孔的螺栓已經鬆了，徒手就可轉動。用板手將之鎖緊後，漏氣的嘶聲就停了！

再開機抽氣檢查，果然不再漏氣了！
經過一小時，指針大致是維持在同一個地方。
在沒有改善之前一小時時間大概就要漏進大半的氣體了！

螺栓很可能是因為震動鬆脫的，因為漏氣的現象是累進的，也就是越來越嚴重，越震越鬆！

之前我沒太在意是因為只要馬達持續運轉，就可以一直維持在75cmHg以上的真空度。
而達到70cmHg需時30秒，就算是抽Hei-cast其實也沒什麼太大的問題。

只是被某個網友一說，我真以為這點漏氣就是我翻模不成功的主因。
想說把漏氣解決我就可以把翻模做的更好。
但事實好像也不是那樣--------
------抓不到分模的要領才是我的失敗的主因吧！

解決漏氣之後，現在達到70cmHg需時26秒，比之前快4秒。
這4秒會有很大的幫助嗎？我還是不敢做這樣的推測啦！....

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RP體驗記（二） 貝特設計

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我是透過實威國際，也就是ZPrinter的代理商的介紹，選擇了貝特設計來做輸出。
理由是貝特設計在ZBrush的輸出上有豐富的經驗。
有一些輸出的參數原廠並未詳盡提供，而貝特設計的鄭先生知道要如何調控這些數值來讓機器的性能發揮到極限。



此次使用的機器，ZPrinter450




成型區，在這裡一層層鋪上粉末、列印。



成型後去除多餘粉末的隔離空間，雙手要伸進去操作，內部有吹氣槍和集粉裝置。
洞口有刷子阻擋粉末飄散出來。根據國外部落格的報導，粉塵的溢出很難杜絕，但在貝特設計的機器放置現場，並沒有到處蒙一層灰的感覺。


我和鄭先生正在討論將來是否有什麼合作的機會。

鄭先生是台大動物系畢業的，對動物藝品很感興趣。能和同樣對動物有熱忱的人一起合作真是很幸運。


鄭先生除了給我優待價還送我免費的商業攝影。





對於資深的原形師來說，做出任何姿態或許都不會太困難，但對雕塑經驗嚴重不足的我來說，要做出生動的姿態實在是件難事。這次ZBrush真的幫了我不少忙，能讓我在很短的時間內嘗試多種變化，不斷修改模型直到最恰當的程度。如果是用實體素材雕塑，每個修改都要大費周章，整個過程就會拖的很久。比較起實體的雕塑，減輕了技術上的負擔，用電腦雕塑出來的作品在動態上是更加活潑自然。至少在我身上的驗證是這樣的沒錯。

當第一眼看到輸出的成品時，還真有點不敢相信這是自己做的。可能是因為之前不曾見過它在實體世界裡出現過，沒有那種曾經掌握在手中的記憶。突然間這個東西就出現在眼前，既是熟悉的形象但卻又覺得有點陌生。

販售直接輸出的成品的問題點在於價格高昂，還有就是堆疊的斷層線還是很明顯，需要做一些打磨處理才能和傳統模具翻製的產品相比，精度需要再提升才行。現階段我大概會把RP作為是一種中途檢討的工具，來幫助做為最後塑型的叁考。

以後我要花更多時間來研究ZBrush，因為RP實在是太棒了！

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RP體驗記（一） from ZBrush to ZPrinter

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在數學的空間裡，X軸和Y軸可表示出一個平面，而Z軸代表深度，這第三個向度指示出的是立體的空間。ZBrush和ZPrinter雖是來自不同的公司的產品，但卻有志一同運用Z的含義來為3D相關的產品命名。



Zbrush已經有10年的演進史，但我卻是在去年才聽到有人在談這個軟體的。它以直覺化的操作見長，對於無法適應一般複雜的高階3D軟體的人來說（比如說是我）實在是一個入門學習3D建模的好機會。操做ZBrush要有數位繪圖板配合使用，像是WACOM出的產品。在ZBrush上做雕塑的感覺很像是在畫畫，而我平常是使用WACOM在作畫糊口的人，用起ZBrush感覺是還蠻順手的。

至於RP（Rapid Prototyping，快速成型技術），泛指利用各式電腦控制的成型機將電腦3D檔案製作成實物。RP技術問世多年，在工業設計和玩具的製模上早已成為在研發過程中不可或缺的工具。

在眾多的RP技術理，ZPrinter算是很獨特的，因為它是少數可以列印出色彩的機器。
從一開使學習ZBrush時，我就決定將來要使用Zprinter來做成雕像。
對了，還有一個很重要的因素是，聽說ZPrinter是目前最便宜的RP系統。

從ZBrush建模到輸入到機器，設定不算複雜，色彩貼圖的部份如沒有要用其他軟體加工，可直接用內建的Polypaint功能，在模型上直接著色，只要輸出成ZPrinter可接受的格式，就可以將顏色也一起輸出。
不過這次做的是大象，有點看不出顏色。
顏色和對比在電腦理處理要畫重一點，因為顏色會受材質影響，變得暗沈一些。
RP輸出還沒有建立起校色的體系，如何把顏色做接近一些可能還需要累積一些經驗。

至於詳細的技術問題請大家直接到官網去看會比較清楚些。
這次是到貝特設計做輸出，詳情待後篇再敘，請先賞圖。



貝特設計鄭先生攝








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木工設備導入

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為了嘗試看能不能自製木底座，發狠買了路達機台。
但事情不如我想像的那麼單純，相關的問題接踵而至，像是噪音、木料的來源、其他的加工器具和空間的設置...


這就是路達機（router），也有稱木工雕刻機、修邊機。有分下壓式和固定式的。
圖片中這台是台製jepson，下壓式的。


把路達機倒裝在路達桌台下，刀具朝上方便小物件加工。
我買了幾個空白橡皮圖章當壓板，因為我要做的是小型底座，一般的壓板還是太大了。


這是木板車好翻過來的樣子。
用法請看 這部影片。
很神奇吧！
這種路達刀上有一個滾輪可以讓要加工的木板靠著邊緣沿路切削。


初步的實驗證明我可以做出這樣子的台座。
好！接下來問題又來了！
我這塊木板是地板廢料，且質感欠佳，我如何取得紋理佳、大小適當的木板來加工呢？
又需不需要再添購其他的木工機具呢？
還有表面處理的問題，上油還是上蠟？要不要染色？
要不要加標示牌，怎麼加？

這一兩個禮拜可說都把心神耗在這上頭。
想學這種細木工，在台灣無論是工具、材料和書籍都不易取得。
在找路達桌時，我問了很多五金行，都沒有在做這樣的生意。
透過網路搜尋上才找到一些。
最後決定在台中的這家店買， 大司細木工。
老闆是個嬌小的女生，但是很有心在經營，設有教室和機具展示間。

在這期間發現一些以前沒注意過的現象：
明明很多木工機械都是台灣工廠做的，但在台灣卻不易買到。
台灣的DIY市場近年有些起色，但還是不夠蓬勃。
專業一點的小型機器市場太小，少有人有興趣去做。

看著國外購物網站各種精美的新機型，多樣的配件，實在好生羨慕啊！
當然也可以自己郵購啦！但前提是要有錢可以亂撒。機器設備重量不輕，運費實在是很驚人！

木板的取得也是問題，我要的量太小，木材商根本不會理你。
這當然也是零售市場小的原故啦！

希望大家多多來參與手做的活動，經歷克服困難的學習過程與享受做出作品的成就感。
休閒文化可以多多朝這個方向來做啊！

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真空機試用（2）--灌矽膠模+灌樹脂

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這次嘗試製作矽膠模使用真空機來脫泡。最後完成一個1/48的人形。

還是有點失敗，我太急了！
沒等矽膠完全硬化，我就急著開始拆模，最後導致割開的缺口參差不齊。
於是最後灌入樹脂後出現這樣的火焰纏身的樣子。

先跟大家抱歉，這次照片也不多。
原因是還在試用階段，po的太詳細會怕大家誤以為是正常的做法。
各位當參考就好，也請各位前輩多給我指正。

先補充一下機器方面的改進。

我想出了這樣的點子，用強力磁鐵固定塑膠袋在內壁防範噴濺。
快速方便是主要考量，我既粗心又沒耐性，作業手續越簡單越好。


到無印良品買了一個背面有磁鐵的小時鐘。
想法是這樣可以將時鐘吸附在方便同時觀查內部狀況的位子上。
但原來的磁鐵吸附力不足，很容易被碰掉，索性在後面追加了兩個強力磁鐵來補強。


在B&Q買了一個14吋抽排風機，自己DIY裝起來。真是便宜到不行的東西，品質也還OK。
順便把真空機的排氣管也拉到風扇上。


這次的最佳男主角。但實既上卻是被拿來作人體實驗的對象。理由是是他體積嬌小，萬一失敗材料損失會比較小。


顧著講電話，都被關起來了，居然還渾然不知。

之後的過程太過殘暴，不便曝光。
但大家應該猜得出後來發生什麼事，就是被活活灌漿啦！
灌漿使用的是矽膠（高張力型的），在灌之前有事先抽過一次真空（已經加入硬化劑攪拌均勻），然後再倒入模具內。
之後再抽一次真空。
矽膠可作業時間比較長，抽兩次還OK，還不至於會開始凝固。

抽氣前周圍的版模要再加高，因為矽膠在真空中會鼓脹的很厲害。
最好是加高一倍以上。（來自前輩的建議）

但這次我沒有加那麼高，導致抽得不是很盡興。（不聽話的下場）
因為怕矽膠冒出來太多，所以在滿到邊緣時就開始放空氣進去了。


矽膠最後會塌陷回去。這是完成抽氣的樣子。中間可以看到矽膠下降後的位子。
在版模邊緣有一圈矽膠膨脹後留下的痕跡。


拆模過早！很奇怪，最上面的矽膠那時已經是完全凝固，摸起來很堅實的感覺。
在過去的經驗裡，裡面也應該是一致的程度。但拆開才發現下面還軟呼呼的。
這時離灌漿的時刻大概有6小時。這是一般正常的凝固時間。
但也有人說要放上一天再拆，等矽膠完全“熟化"後再拆會比較好。
顯然耐心是成功的重要關鍵之一。


首次用切割的方式取模。用之字形切法。但下刀時欠考慮，剛好切到重要部位。


由於矽膠還軟軟的，切割的刀口有點爛掉，留下很大縫隙。灌樹脂後留下明顯痕跡。
這裡可以清楚看到切割的路徑。差點切到XX，往上還正中拿手機的那隻手。


去除底部灌漿的湯口。將來還要到過來再翻一次，這樣就不用每次都來鋸這裡。
所以這不會是最後的模子，最後的版本會是從頭頂灌入。這次是因為塑形時腳落在地上會比較好做。
去除湯口之後，修整腳底到可以站立的狀態。以後再翻出來的就是不用修腳底就可以站得住的版本了。


可憐的精雕油土原型，被強力拔出矽膠模後呈現支解狀態。而出竅的靈魂居然還繼續在講電話。





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真空機試用（1）--舊模灌樹脂

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抱歉因為工作繁忙，真空機的試用報告有點耽擱了！
操作技巧我還沒能完全掌握，僅僅是初步觀察到樹脂在真空中的變化。
矽膠模抽真空還沒試，留待下次再做報告。

雖然事先曾打電話跟蜥蜴前輩詢問如何操作真空機。
但由於沒有親眼看過實況，在操作過程中，還是處處有“原來是這樣啊！"的領悟。
上圖從左到右代表抽氣時間長短所產生不同的結果。
右邊最短，左邊最長。

中間的那頭沒有灌滿，但比左邊好一些。右邊算是比較OK的，但澆注口還是有點缺陷。
左邊那個是最失敗的，這是因為樹脂在沒有解除真空狀態就開始凝固了。
也就是抽氣時間過長。

在左邊象頭上面的是灌注通道的殘留部份。若樹脂在真空中凝固，就會變成這樣。
由於樹脂在沸騰狀態會湧到灌注口，導致模具內部空洞化。
若沒有及時解除真空，樹脂會凝結在上方，來不及回流到模具裡面。
這裡樹脂分布變成集中在上下兩部份，中間都變空的。

原本我有先入為主的錯誤觀念，以為真空脫泡是要把注料抽到看不到泡泡冒出為止。
這次才知道樹脂在真空裡會一直沸騰到凝固。
若在這之前不能及時解除真空，樹脂就會凝固成奇怪的形狀。

這次學習到操作真空機時，抽氣和放氣進去的時間控制是主要關鍵。

另外，將來在模具的製作也必須以配合真空機操作來做考量。
澆注口和通道必須夠大夠順暢，才能應付樹脂進出所需的“呼吸"空間。
這次用的模具是以前做的，還沒有考慮到使用真空機的狀況。


樹脂沸騰時冒泡的狀況，我想只能用瘋狂來形容。所以必須裹上塑膠布、紙板來加大澆注口空間。

由於每灌一次，就要再重新做一次注口，實在很煩。
下次等有專為真空機做的模具，再來繼續練功吧！

所以下回就是做製作真空機專用模具的報告了！

敬請期待。


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真空機購入

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細部照片公佈！

真空抽氣拖泡機，在灌矽膠模具時，可以將矽膠中的氣泡抽出，得到品質較好的模具。
灌樹脂時也可以用，道理相同，都是要避免產生氣泡的瑕疵。

此次訂購過程，全部採用通訊方式完成，說來是有點冒險。
由於沒空去監看製作過程，導致最後收到成品時跟預想的有些落差。
但這種結果應該是可以料想得到的吧！不盡滿意之處就只好自己動手改善了！

一該始最讓人驚訝的是顏色，廠家網購站的目錄都是淺灰色的，但也沒先知會我就塗成深藍色的了。
當看到寄來已經噴上藍漆的照片時，還真有點愣住。
因為改色也需要一些成本，我就不好意思要他們修改了。
再說這個藍色也越看越順眼。

再來就是真空幫浦和馬達並沒有完全包覆起來。
目錄照片都是正面拍的，很容易讓人誤解後方也有鋼板包覆。


由於家裡有兩隻貓，很怕他們會被捲入，所以才選則機件部份有包覆設計的廠家，但萬萬沒想到其後方居然是大開放的。
感覺像是被魔術技法給唬到了！

在噪音部份，雖然廠家跟我強調聲音很小，但第一次開機時我還是被嚇了一大跳。
因為機器放置在架高的木地板上，震動會傳遍整個地板，還蠻震撼的。
只好自己去買些制音材料來加工吧！


加上橡膠避震墊後，震動問題已經有了改善。
其他部份的消音工作就陸陸續續再加強吧！

先從頭頂開始看吧！

我本來以為這個壓克力窗是為了方便從上方觀察箱中情況所設計的。
但老闆說那是用來打光的，主要的觀察口還是在正面門上的那個。
這片壓克力有1.5cm。


門閂有點兩光，鋼板裁切作成的。由於門不太好關，得用點力才能扣上，開關幾次後，我的左手就破皮了。
暫時用軟膠地板纏上膠帶作成握把，避免再受傷。


雖然我是大外行，但是也覺得門的密封做得不是很優。
裁切得歪歪扭扭的，有些地方沒還沒黏好，雖然暫時不會漏氣，但還是忍不住把原來的膠條去除。
自行用了材質看來比較好的咖啡色氣密條，貼在箱體邊緣口上。
原來門上還有很硬的橡膠墊，導致門要很用力壓才能關上。
換了較具彈性的氣密條後，關門也就變得容易了。


內部沒有上漆，反倒是上了一層防鏽油。
樹脂和矽膠在抽氣過程中會冒泡噴濺，應該會弄得裡面到處都是。
內壁的防護與清理我得先去請教一下前輩，看要怎麼弄會比較好。


這是我額外要求的設計，加裝一個抽氣的接口，可以用來做其他用途，像是膠片熱加工成形。
後方像排水管的其實是幫浦出氣口，接上軟管後可將抽出的臭氣導到室外。


廠家的配合度其實還蠻高的，從真空箱體的尺寸到電門、真空表和進氣閥門位置都是按照我的需求下去製作的。
抽氣管我請師父幫我用可拆裝的高壓軟管製作，因為我想到可能會有特殊狀況會需要將箱體倒下改橫式灌模的方向。
箱體下方是用四顆螺絲和底座固定。
將來如要改橫式箱體作業，只要幾個簡單的拆裝步驟就可以完成。

以上簡單介紹一下機器的結構，正式啟用報告近期會上線，敬請期待！

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新材料入手--New Fando高級石粉黏土

日本原型師愛用的黏土，現在在台灣的店家也買得到了！兩三個月前，我在萬年商場逛街的時候發現有一家模型店貼出販售fando黏土的海報，當時就想立刻買來試試看，可惜那時已經售鑿。上周難得有空擋時間，一時興起又去了趟萬年，原本已經忘記黏土這件事，直到看到店家的海報才喚醒回憶。二話不說立刻進去問，還好有貨，總算是給我買到了！新台幣280，是有點貴....

其實我之前也嘗試著用石粉黏土，不過那時買得到的產品，始終用不順手，最大的問題是黏性不足，而且觸感不佳。可能是我個人的問題吧，我很怕這類黏土乾燥後表面那種粗澀的觸感，會讓我有點要起雞皮疙瘩的感覺，希望Fando黏土沒有這個問題。與New Fando初接觸的感覺讓我十分驚訝，其黏度非常接近油土，聚合力十分強，這可是讓我一改過去對石粉黏土的印象。雖然沒有正式開始用，我還是先買了一個相關道具--密封罐

這個是玻璃瓶身的，蓋子有矽膠封圈，我放入fando黏土一週了，黏土依舊是彈性十足。每次取出需要的量放入罐子方便取用，其他的就放入密封袋保存。

密封罐的種類繁多，選這個罐子主要是看上它的蓋子用單手就可以打開。我很怕煩，盡量減少程序，做起來才會快意順事。


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